無題

手のギブスと埋め込まれた針金を取り除き、
無事復帰することができました。


手の方は、関節拘縮?があるので、動かすと痛みがありますが、
リハビリを続ければ元の形に戻るそうです。

それから、バイク屋に駆け込み、ZZR250を応急処置を施し、
近所を少し走ってきました。

やっぱバイク最高ですね。

また落ち着いたら、詳しく書き込むつもりです。

ZZR250…追憶

ご無沙汰しております。

少し前に自作ステッカー作ってた画像が残っていたのでＵＰしてみました。

と言っても、事故でロアカウルは左が逝かれてしまっています。

かと言って、右側だけつけるのも気持ち悪いので

左のロアカウルが手に入るまでジムカーナ仕様にするつもりです。

来週中にきっと復活するはず…


復活したら、店でＦフォークのねじれ、チェンジペダル、クラッチレバーを
交換してから、実家に持ち込み、カウルを取り外して
社外ネイキッド用LEDウインカー&リレー、HIDを取り付ける予定です。

まず、ほぼノーマル状態のZZR250…
 



 これは自分の誕生日に、ツレに痛ステッカー張られた時。
(これで豊郷巡礼行ってきました!!)
 
ちなみにNinjaステッカー自作です。
自作Ninjaステッカーは50円もしません。
ほとんどカワサキ魂ですから…

HOT☆CREAM Racingのステッカーはもらい物です。
それはそれはお世話になったので…


 

これは自主制作1時間かけて作ったハレダビステッカー。
(切り抜く練習になります。)
 


 
これは電波時計&温度計&電圧(車用)を取り付けた時。
耐水ではないのでサランラップを2重に巻いて
ビニールテープです。
 (この後メーター球をLEDに交換)
 

で、今までのステッカーはすべて剥がしてから…↓
 

自作レーサー仕様ステッカー。
これでバトラックス　ミーティングin美浜サーキット行ってきました。


ステッカーの自作についてはホームセンターで
切り売りしてるステッカーのもと？みたいなやつです。
あとは自分の腕次第ですね。

私はアプリシート(転写シール？)が高いので、
格安のマスキングテープを代用しています。
(くっつき悪くなるだろうけど)

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ZZR250 インプレ

最近のニーハン(250cc)が流行っているようですね。

車検もなく、燃費もよく、維持費も安上がりなクオータークラス。

大型とニーハンを持ち合わせる人も少なくないようです。

本当に通勤や利便性を追求するならば原付２種
ピンクナンバーの車両です。
任意保険でファミリー特約が使えるのでオススメです。

代表例としてはPCX125、Addres125。


ですが、原付2種は高速道路を走ることはできず、
どことなく不便さを感じるとなると、125ccより大きい排気量で
ギリギリ車検もかからないのが250cc

自分の乗るZZR250のインプレを書いてみます。

(筆記現在、事故のため養生中ですが)

初心者向けに自分の失敗談も混ぜて書きます。

まず、
バイクを買うのは良しとして、バイクショップ選びも重要です。
(オークションは例外とします。オークションは運としか自分は思っていません)


これからお世話になるバイク屋ですから間違えるとひどい目に遭います。
(自分もイタイ目に遭っています。他人事ではありません)

まず愛知県で言えば
絶対にダメなのはバイ〇スタジアム←「ク」が入ります。
次にレッ〇バロン←「ド」が入ります。

私はレッ〇バロンで免許取得キャンペーンで免許更新後、
即日納車して購入しています。

ですが、新品と言われたタイヤは9年前のタイヤだし、
フロントフォークがかたい。フォークシール割れてました。
チェーンもくたびれていて、ドライブスプロケットが曲がっていて
危うくチェーンが絡み、大惨事となりかねませんでした。
トドメはフロントブレーキの効きが悪かったこと。
乗る前にニギニギしてエアーを抜かないとブレーキかかりませんでした。

これでローン組んで買ってしまうと向こうの思うツボと言うわけですね。
実際ならこの不具合を理由に半額くらいで押さえれたと思います。

結果、バイト先のある人のススメでHOT☆CREAM Racingさんに
お世話になっています。

注(かと言ってレッ〇バロンは独自パーツのストックシステムがあるので
旧車を買うなら、考えようにもよるところはあります)


ちなみにバイ〇スタジアムは論外です。
普通にエンジンをかけさせてもらえません。ありえないです。
整備もテキトーですし。
購入後にすぐに故障したり事故っても相手にしてもらえません。
(友人がバイク買いに行った時の話、店員がバイクの説明中に
チョークケーブル引っこ抜くし、タイヤのエアーキャップなかったです。)


オススメなのは、地域の親切なバイク屋さんや
メーカーの経営するお店。車でいうディーラーです。
ホンダウイング(メーカーのお店)、YSP(ヤマハのメーカーのお店)など
各車種のメーカー正式取扱いのお店は大丈夫です。

個人のお店なら2輪の公正取引なんちゃら・・・
が書いてあればよっぽどいいかと思いますが。


一番は地域のことに詳しい知識を持った人が友達や親せきに
いれば話を聞いてみることをオススメします。




話をバイクの話に戻して…

ZZR250
タイプ:クオータースポーツ/ツアラー

なんじゃそりゃって感じの乗り物です。
初めて見たとき「こんなに大きいのに250cc?」と疑うほどです。


大きいがゆえに、取り回しも大変です。

バイクを買う時に、言われるのが
「足がちゃんとついて、8の字に押せるバイクに乗りなさい」
なんて言われています。
(今この言いまわしがあるのでしょうか)

今の自分がZZR250を8の字書いて押せるかと言うとムリです。
それほど取り回しが難しいです。

その点、現行のNinja250/RやCBR250Rはスリムで軽いし、乗りやすく
カーブも安心して曲がれるし、年式も新しく不具合が出にくいでしょう。

ZZR250は現行のNinja250RやCBR250Rと乗り比べると足は地面に届くし、
これなら女性でも大丈夫だね！って感じの足つきです。

自分も身長が163cm(体重63kg)なので、さほど車高のあるバイクには乗れません。


さて、実際にまたがって走ってみると…

教習所のCB400SFから乗り換えたばかりだと、
セパハンでハンドルが低く、5~6千回転じゃないと走らないし、
振動が大きく、手が痺れてくる。

「なんだ～遅いんだこれ」
ですが、アクセルを回せば結構スピードが出る。
「以外に速いじゃん！」

なんとも不思議な乗り物です。


もしも、試乗させてもらえるならさせてもらうべきです。

ネイキッド、スポーツ、アメリカン…
それぞれ特性があり、自分に合ったものを選ぶのが一番です。
(初めてバイク乗る人がそんなこと言われたら、悩みます。当時の自分も)


ココからは自分の意見になりますが、

ZZR250は通勤や通学にはあまりオススメはできません。
車体が大きく、スピードも出ないし、ストレスがたまります。
(すり抜けもしにくいですし)

現行のスマートになった他の250ccのバイクをオススメします。
後々のメンテナンスやパーツのこともあることでしょうし。

私の愛車ZZR250 H2(91年式…自分より一つ年上)は
車体のパーツの生産が半分以上、止まっています。

ということは、交換したいパーツがないと社外に付け替えることになります。
が、社外のアフターパーツも少ないです。

そうなるとヤフ〇オクなどで中古パーツを探してレストアすることになります。
なければ…乗り換え？？

これらのことを踏まえると、現行モデルは乗りやすいし
アフターパーツも出ているし、整備性もよく初心者には易しいです。

これらのことを覚悟の上でZZR250を買うなら止めはしません。
決めるのは自分ですから。


自分がなぜZZR250を買ったか？見た目がカッコイイからです。

あの頃に戻れるなら、多分違うバイクを買うと思います。
(あの頃、知識がまったくありませんでしたから)

事実、買ってから、20万円ほど修理のため出費しています。
(タイヤ、Fフォーク、チェーン系統、ブレーキ、マフラーetc)

新車買えてるよな…冗談じゃないよ…



でも…

バラしていくうちに、面白みが出てきます。
修理したこともあってか、ますます深みにハマってしまいました。
古い車両は馬力もあるし、なんと言っても当時の作りを感じる。シブイ！！

買ってから度重なるトラブルを解決するのは、大変だけど楽しい。

それこそ、エンジンオイルを高いの入れたり
プラグをイリジウムにしたり、アーシング、マフラー交換などなどしていると
音が変わり、スピードが出るのが実感できると
「ヤバい。病み付きになりそーだわ。これ。」
「次はFCRにして、ホットワイヤーにして…(ニヤニヤ)」
(まるで世紀の大発見？でもしたかのように)

そのうちレースでも走れる車両にするんですかね～
(余裕があるなら、大型買えよ…)


と、自分はそんな境地にいます。

プロフィールの画像を見て貰えば
いかにも、「走り屋ヤンキー仕様」と周りから言われます。
(ちなみに事故する前の画像)

自分はZZR250に乗ってから、バイクに対する見方が180度変わった
と言っても過言ではありません。(むしろ自分が異常だと思います)


買うかどうかは自分で決める事ですので、
参考までによろしくお願いします。

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BDS(Battery Doping System)作成

みなさんはご存じでしょうか？

今はあまり扱われることが少なくなった

電力供給安定装置　ＢＤＳ

バッテリーの電圧安定化し、始動性やノイズ低減に役立つアイテムです。
 
中身はコンデンサーが詰まってる大した代物ではありません(？)

いざ、これを買おうとするといいものは万単位です。

これを自作するといくらに収まるでしょうか？

上小田井にある、マルツパーツさんにて、電子部品を集めて自作しました

購入品 
 

＜リスト＞
105℃耐熱25Vコンデンサー　220μF×2
105℃耐熱25Vコンデンサー　470μF ×2
105℃耐熱25Vコンデンサー　1000μF ×2
105℃耐熱25Vコンデンサー　4700μF
105℃耐熱25Vコンデンサー　6800μF
ユニバーサル基盤
シリコンゴム
ヒューズ10A
ヒューズケース
回路ケース
配線1.25sq 
圧着端子×2
 
シリコンは、量と安さを考えてカーマで、シリコンシーラント＆コーキングガンを買いました。
 配線はLEDの配線引くとに使った0.85sq
（コレがあとで悲劇を生みました）
 
お値段は初期投資（半田用品、圧着ペンチなど）がなければ、1500円程度で作れます。
 
初期投資込みだと安くて4000~5000円くらい

工具はできることならシッカリしたもの買うのがオススメです。
（ココに失敗を繰り返した自分がいます）

やることは簡単です。
プラスはプラスで繋げて、マイナスはマイナス同志でくっ付けて、
線繋げたら完成です。
 
 

 
解説すると外側がマイナス、内側がプラスです。


シリコンは1日、2日かけて固まるのですが、密閉するので、流し込んで、
漏れ出さないようします。これで絶縁できるはず。
 
 

養生テープで巻いたら出来上がり。(ガムテのほうがいいかも)
 
 

そして、いざ実走！！

が、バッテリーにつける時に圧着端子がポロッと(>_<)
ケチって0.85sqにするからこんなことに・・・
次回は1.25sqで作ります。
 
しょうがなく、剥き出しで巻きつけました。
この時に必死にむき出していたら、右親指の爪が割れました。
 
そんな痛い目に合いつつ、エンジン始動。
かかりがよくなりました。めでたしめでたし。 



今回の反省

効果については
始動性向上
振動＆ノイズ低減
電圧安定（バッテリー上がり防止）
トルク増加

走ってるとスムーズに加速していくのがわかります。


ただ、場所を取りすぎているのが一番の問題。
もう一回り小さい基盤の入れ物で十分でした。

作業に関しては、少々ケチるせいで、余計なとこまで、やっているので、
初期投資を惜しまずすれば、スピーディーにこなせると 思います。

ちなみにコンデンサーは

容量が少ないと低速寄り（車やビックスクーター向け）
→こちらは安く作れる。

容量が大きいと高回転寄り（最高速が伸びるはず。レーシーに？）
→こちらは高くつきます。


無いよりかはあると保険になるかと思います。

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ZZR250 H2のキャブレターO/H etc

前にばらしたH6式のキャブでだいたいの要領を理解したところで

ついに自分のZZR250(H2)のキャブのO/Hを実践しました。

買ってから半年以上ノータッチ。

この冬場の学校に行く途中、平均２回もエンスト。

走っていても、回転数がアイドリングを下回り、エンストします。

このため、常に回し続けないと走れない状態でした。

ちなみにこの作業はH24 12月24日に行いましたが…

まずはサイドカバー→バッテリー→タンクを取り外してこの状態に。
（ちなみにこの年式なのでしょうか？タンクに半分ほどガソリンが残っていると、ガソリンが止めどとなく流れてきます。タンクの取り外しは、ガソリンが少ない方がいいです）
 
 

と見せかけて、キャブレターもあっさり取り外しています。

キャブレターは、チョークケーブル、アクセルの引きと戻しケーブル 計３本のケーブルを取り外してから、ひたすら上下にグイグイしながら引っこ抜きます。

抜き終えたら、エンジン側にごみが入らなように詰め物します。

ただこの作業、冬場にやるのはオススメできません。というか至難の作業です。

マニホールドが夏ならまだ柔らかく取り外しが容易なのですが冬場は反対にカチカチになり、作業難航します。


なのでマニホールド交換します。
 

 
上が元付いてたもので下が新品です。

ココで残念なお知らせ。

自分が購入する際、このマニホールドのストックの数が残り3個でした。

そのうち2個は自分が買ったのでメーカーの残り一つ・・・

それにしてもなぜ奇数で余るでしょう？
奇数で買う人がいるのが不思議ですね。
他の単気筒の車体に流用しているのでしょうか?

パーツ供給の問題でも旧車はリスクが高いと言われるんですね。


話を戻して、取り外したキャブです。
 

キャブとったどー!!外見が予想以上にキレイ。

前にばらしたH6のキャブが酷すぎたんですね。

取り外したあとは、油面が狂うといけないので丁寧に取扱いましょう。
 
中身は…
 


またまたキレイです。

レッド〇ロン、キャブはキレイにしてくれるようです。

本体はドブ漬けしないでもよさそうです。


フロートの蓋にジェットを取り外し洗浄します。
 

お湯を1/3ほど入れてから、リスロンを1/3投入…

ジュワジュワ…
 


3分経過…
注(この時発生する気体は吸い込まないように！)


一息入れがてら10分程、放置します。 その間に、エアカットバルブを分解します。

 

ダイヤフラムは硬化してません。

これを取り換えると2000円超えるので勘弁願いたいですな。

バラして、穴という穴をパーツクリーナーで吹いて貫通確認して、
エアーダスターなどで残った水気を追い出します。
(エアー使えるならエアー推奨)


そろそろ先ほど漬けたジェット類を洗い流します。
 

リスロンを流してから、パーツクリーナーで穴という穴を徹底的に吹きます。

この時、パークリが飛び散らないようにフロートの蓋に向けて吹いたら
溜まったパークリの液が凍っていました。


だから冬にキャブは触るもんじゃないって…


この時スロージェットを覗き込むとやはり詰まっていました。

本来はジェット類を掃除するツールがあるのですが
ホッチキスの針で慎重にやりました。(非推奨)


このあと、キャブ本体側の穴という穴にも同様に
パークリ→エアダスター吹いて貫通確認します。

O/Hの作業が終わり組み立てる前にフロートのパッキンを交換するといいです。
 
パッキンを換えずに強く閉めて再使用すると、
走行中にキャブからガソリンが漏れだしたりするので非常に危険。


と言うのも、パッキン換えずに作業をした翌日H24 12月25日に
右折中に20km/hでフロントからスリップダウン。

直後は何ともなかったのですが
しばらくしてからガソリンがキャブから止めどとなく漏れてきて
再びキャブを取り外しパッキン交換する羽目になりました。

この時、気づいていれば後に起きた大惨事免れたのに…


この時ついでに燃料コックも分解洗浄しました。
 
 

燃料コックのガスケット近いうちに交換ですな。





ここまでやってみて、キャブの取り外しは難しいです。

自分も2stのJOGだったり色々な原付のキャブをバラしています。
ある程度の経験と知識がないなら触らない方がいいと思います。

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